Строительство подъездной дороги к участку

Необустроенные подъездные пути к участку — традиционная проблема любого человека, задумавшего строительство дома. Весной или осенью, стоит растаять снегу или пройти дождю, как грунтовые дороги превращаются в полосу препятствий, по которой можно проехать только на полноприводном внедорожнике или тракторе. Кроме этого, разбитые пути часто непреодолимы для тяжелой строительной техники. В грязи вязнут миксеры с бетоном, манипуляторы, грузовики со стеновыми блоками и плитами перекрытий. В результате срываются сроки строительства, застройщик тратит нервы и деньги, и ищет способ сделать качественную и сравнительно недорогую подъездную дорогу.

В этой статье мы расскажем о малораспространённой в частном строительстве технологии стабилизации грунта при помощи извести, жидкого стекла и цемента.

Промышленная технология стабилизации грунта

Некачественные общественные дороги и плохие подъездные пути к частным участкам — традиционная российская проблема. Обычная картинка: после окончания зимы с дорог вместе со снегом уходит асфальт, а грунтовые пути в деревнях и загородных поселениях напоминают кашу из грязи.

Чаще всего дорожники жалуются на наши суровые климатические условия, которые просто не выдерживает дорожное полотно. В сельской местности жители сетуют, что сколько не вываливай на дорогу бетонного или кирпичного боя или щебня, он всё равно весной уйдёт под землю. Каждый год ситуация повторяется снова и снова. Есть ли выход из этого положения?

За границей, в частности, в Германии и США, уже десятилетиями применяется технология стабилизации грунтов. Метод позволяет в кратчайшие сроки и при сравнительно небольших затратах, строить километры надёжных и долговечных дорог.

Такая дорога полностью готова для укладки асфальтобетона (строительство шоссе) или может эксплуатироваться, как обычная грунтовка или подъездной путь (без асфальтового покрытия), по которому могут ездить легковушки и грузовики.

Прежде, чем мы расскажем об этой методике, немного теории. Даже самый качественный асфальт, если его положить на нестабильное — просадочное основание, вскоре деформируется. В трещины попадёт вода, а песчаную «подушку» поднимет силами морозного пучения. В дальнейшем циклы заморозки и оттаивания приведут к увеличениям трещин, колейности, а также ускоренному износу (под нагрузкой от транспорта) дорожного покрытия.

Вывод: качественная дорога нуждается в надёжном основании. Это также важно и для обычной подъездной дороги в сельской местности. Поэтому хорошо подготовленное грунтовое основание (так же, как и для фундамента дома) — база всей дороги.

Стандартная технология подготовки дорожного основания заключается в создании «подушки» из песка и щебня. Для этого снимается верхний растительный слой почвы и производится выравнивание поверхности. Затем укладывается слой песка, который утрамбовывается. На него укладывают щебень, после чего «расстилают» асфальтобетон.

Недостатки этого способа:

  • дороговизна, т.к. приходится завозить много недешевых строительных материалов и «гонять» тяжелую строительную технику;
  • большой объём земляных работ;
  • недолговечность.

Последний пункт особенно важен. С большими расходами ещё можно смириться, если гарантирован качественный результат, но зачастую вскоре «подушка» переувлажняется, покрытие приходит в негодность, и приходится снова заниматься точечным ремонтом дороги.

Технология стабилизации грунта позволяет избавиться от стандартной песчано-щебеночной «подушки», сократить количество строительной техники, провести все этапы подготовки основания фактически за один приём и при этом получить износоустойчивое, твёрдое и водонепроницаемое покрытие.

Суть технологии заключается в следующем: по дороге, подлежащей ремонту, или по новообустраиваемому пути движется специальный комбайн — машина ресайклер.

Ресайклер оснащен фрезами из твердосплавного материала, которые вращаются в барабане. Комбайн, двигаясь, измельчает старое дорожное покрытие. Главный нюанс: в барабан с фрезами подаётся специальный химический раствор — добавка, растворённая в воде — гидрофобизатор, и вяжущий компонент — цемент.

Пропорции водно-цементной смеси и её дозировка подбираются на основании состава перемалываемого грунта.

На выходе получается водонепроницаемое модифицированное прочное основание, которое после прохода грейдеров и виброкатков уплотняется. После окончательного набора прочности грунтоцемента по нему спокойно может ездить тяжелогруженый транспорт.

Экономическая целесообразность метода заключается в высокой скорости строительства. Нет необходимости завозить десятки и сотни тонн песка и щебня. Т.к. ресайклер использует «родной» грунт (после снятия плодородного слоя), который уже находится на дороге, включая суглинок, песок, щебень, остатки изношенного асфальта и т.д.

Соответственно: уменьшается цена за 1 кв. м такого покрытия, которое служит многие годы и не нуждается в ремонте или регулярном обновлении.

Укрепление подъездной грунтовой дороги своими руками

Рассмотрев хорошо себя зарекомендовавший промышленный метод, переходим к варианту его применения для «частников». Стандартная технология, по которой действуют обычные застройщики, когда хотят обустроить подъездные пути — заказ грузовиков со строительным мусором. Это могут быть отходы от сносимой многоэтажки, кирпичный или бетонный бой.

Вся эта масса сгружается кучами на «поплывшую» по весне подъездную дорогу, бой выравнивается бульдозером и утрамбовывается трактором. Затем на это основание (при наличии средств) дополнительно высыпается асфальтовая крошка или известняковый (более дешевый, чем гранитный) щебень. Результат такой деятельности — подъездной путь «работает» только один-два строительных сезона. После чего вся эта масса неравномерно «уходит» в грунт.

Грузовики за лето набивают в грунтовке глубокие колеи, которые весной снова заполняются водой, и ремонт дороги приходится повторять заново. А это — новые расходы и фактически впустую зарытые в землю деньги.

Borodak Пользователь FORUMHOUSE

У меня есть участок, и я начал строиться. Грунт на участке – глина. Как только она намокает, то становится, как пластилин. Трактор зарывается по самое брюхо. Подъездная дорога тоже проблемная. Дренажных канав по бокам нет. Грузовик с песком на грунтовке буксует и роет глубокие колеи. Пришлось его вытаскивать. По рассказам соседей, дорогу «правили» путём многократного подсыпания асфальтовой крошки, но толку от этого чуть. Хочу сделать въезд на участок, но так, чтобы не разориться на этом. Слышал про метод известкования грунта, задумался – работает ли он?

На фото ниже участок и подъездная дорога Borodak.

Ситуация, знакомая многим.

imorsh Пользователь FORUMHOUSE

Не советую в зимние месяцы заниматься обустройством дорог. У нас в ноябре несколько лет назад люди не стали ждать морозов, загнали на бездорожье трактор, который утонул в грязи. Пришлось его потом выкапывать. Лучше подождать, когда всё подсохнет, сделать водоотвод, а потом приступить к строительству грунтовки. Про использование извести для укрепления дороги слышал, но сам не делал.

Один из факторов, усложняющих строительство долговечной грунтовой дороги в посёлке — отсутствие водоотвода от полотна. В результате грунт переувлажняется, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Поэтому, в первую очередь, требуется обустроить дренажные канавы.

Так вода будет быстрее уходить, а дорога подсыхать.

Т.к. Borodak ждать не мог, у него возникла следующая идея:

  1. Нанять рабочих и прокопать вдоль дороги водоотводящие траншеи, глубиной 0.3-0.4 м.
  2. Разрыхлить грунт.
  3. Высыпать на него известь.
  4. Перемешать грунт с известью.
  5. Утрамбовать грунт.
  6. Повторить операцию, создав таким образом 2-3 слоя.

DENdi Пользователь FORUMHOUSE

Я пробовал зимой налить на землю гашеной извести — свежегашеное молочко (известь, растворённая в воде). Грунт стал заметно твёрже, но тяжелый грузовик, наверное, не проедет, думаю повторить процедуру.

Булатов Пользователь FORUMHOUSE

Я долго мучился с грунтом на участке — торф с глиной, в результате весной машины проваливались. Решил применить известкование. Развёл известь в воде в пропорции 3 кг на 10 литров. Пролил гашеной известью грунт. Подождал месяц. Результат: грунт стал крепче, и машина не провалилась.

Метод укрепления грунта известью основан на способности гидроксида кальция абсорбировать влагу.

Метод известкования грунта в нашей стране применялся ещё в 1926-30-х годах. Он показал хорошие результаты в дорожном строительстве при обустройстве дорог на влагонасыщенном грунте.

Недостаток способа – низкая морозоустойчивость грунта, обработанного известью.

Ещё один похожий метод – силикатирование грунта, т.е. обработка грунта жидким стеклом. Метод также был успешно опробован на опытных участках дорог в 20-х годах прошлого века в СССР. Кроме этого, во время Великой Отечественной войны бойцы наступающей Красной армии использовали методику силикатирования «разбитых» грунтовых дорог для их укрепления, чтобы по ним могла проехать военная техника.

При взаимодействии жидкого стекла с грунтом образуется постепенно твердеющий гель, который связывает частицы почвы друг с другом.

Способ также не получил широкого распространения из-за низкой морозостойкости. Переходим к рассмотрению третьего способа — цементации грунта, который в целом повторяет промышленный способ, описанный выше.

Denengine Пользователь FORUMHOUSE

Я взял за основу методику стабилизации и укрепления грунта цементом, вычитав о ней в книге, выпущенной в СССР ещё в 1941 году! Купил следующее оборудование:

  • мотоблок с фрезами для измельчения грунта на глубину 20-25 см;
  • виброплиту с бензиновым приводом весом 90 кг;
  • цемент М500 – 50 мешков по 50 кг каждый;
  • мыло хозяйственной порошковое 60 пакетов, можно использовать жидкое техническое мыло.

Denengine действовал так: брал цемент, из расчёта 5-7% от объёма перемешиваемого грунта, и равномерно рассыпал его на дороге. Затем несколько раз перепахал грунт мотоблоком для равномерного перемешивания грунтоцемента. Добавил порошковое мыло, увлажнил дорогу. Ещё 3 раза все перепахал, а затем прошелся по дороге виброплитой два раза.

В результате получилось водоустойчивое и прочное покрытие.

Даже после сильных дождей после проезда джипа на дороге не остаётся следов от шин.

Затраты на обустройство грунтовки составили 23 тыс. руб.

По словам пользователя, после начала строительства по этой дороге прошли: экскаватор, 16 грузовиков, манипулятор, под завязку нагруженный блоками ФБС и дорожными плитами. Весь транспорт спокойно проехал по дороге, не застрял и не «убил» грунтовку.

Denengine

Сезон показал, что в сухом состоянии дорога напоминает укатанный асфальт. Я укрепил полотно всего на глубину около 15 см. После проезда грузовиков дорогу немного подразбило, но не критично. Летом ещё раз повторю укрепление грунта.

Подведение итогов: строительная практика показывает, что зачастую не нужно искать какие-то чудо-методы обустройства подъездных дорог. Всё уже давно придумано и является «хорошо забытым старым». Надо только следовать проверенным решениям.

А те пользователи портала, которые хотели бы узнать о «стандартных» методиках строительства грунтовок и «пирожках» дорожных покрытий на основе геотекстиля, щебня и песка, могут прочитать об этом во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

В теме FORUMHOUSE обсуждается метод укрепления грунта известью, жидким стеклом и цементом. В этой статье рассказывается про юридические аспекты самостоятельного строительства подъездных дорог к участку и нюансах выбора земли под застройку.

В видеосюжете – как правильно купить землю для строительства загородного дома.

Помимо обустройства земельного участка каждого владельца волнует и площадка въезда в него. Перед тем, как начать работу по сооружению этого необходимого объекта придомовой территории, нужно посмотреть фото въезда на участок владельцев коттеджей, частных домов и дачных участков.

После этого выбрать подходящий вариант относительно рельефа местности, где находится участок.

Редко, когда местность бывает ровной. Тогда работа по созданию площадки для въезда не доставит никаких проблем.

В этом случае решение вопроса заключается в установлении покрытия и установлении ворот.

Особенности местности

При строительстве основных дорог по ее обочинам проложен дренаж для стока талой и дождевой воды. Это представляет собой траншею, которая служит основной преградой для строительства заезда на дачный участок.

В этом случае создаются особые трудности для создания данного объекта. При наличии дренажной системы необходимо использовать трубы, через которые обеспечивается поток воды.

Надежность конструкции

Зона для въезда должна обеспечить надежность и безопасность в течение всего срока эксплуатации, так как наиболее подвержена износу. Эта площадка предназначается для въезда не только личного автотранспорта, но и для грузовых машин и автокрана в период строительства, а также для проезда специальной техники — машины скорой помощи и пожарного расчета.

Покрытие зоны въезда должно быть долговечным, устойчивым к изменениям климатических условий и длительного воздействия интенсивных солнечных лучей. Сделать хороший заезд мечтает каждый владелец загородной недвижимости.

Преодоление преграды

Когда вдоль дороги проложен дренаж, то сделать въезд на участок через канаву можно, используя трубы, деревянные шпалы и железобетонные плиты.

Можно площадку засыпать слоем гравия, щебня или песка. Жестким покрытием площадки может стать бетон, выполненный путем заливки, железобетонные плиты, асфальт, брусчатка из камня или тротуарной плитки.

Для этой цели используются также деревянные настилы.

Натуральный материал подвергается гниению, поэтому он недолговечный, но из-за прочности и недорогой стоимости пользуется спросом у клиентов строительных фирм.

Сделать по-своему

Сделать въезд на участок своими руками под силу любому желающему, имеющему навыки в строительстве. Сначала нужно расчистить участок и засыпать щебнем или гравием дно имеющейся канавы. Эта «подушка» не позволит трубе погрузиться в землю.

Для небольших участков въездную площадку делают размером 3,5-4 метра шириной, для больших участков до 9 метров. Для монтажа используют бетонные, пластиковые и металлические трубы.

При небольшой ширине проезда чаще всех используют пластиковые трубы, которые достаточно прочные и выдерживают большие нагрузки.

После того, как канава подготовлена, необходимо установить подпорные стенки для того, чтобы вода не смывала гравий или щебень.

Для их монтажа сооружается опалубка и после установки двойной сетки заливается бетонным раствором.

Благодаря подпорным сеткам не разрушится подъездная площадка и сохранит свою прочность долгий период времени. Эту работу следует выполнять при плюсовой температуре, иначе бетон не застынет.

Уплотнение площади

Расстояние между подпорными стенами засыпают с помощью щебня, сверху застилают строительным текстилем. Эти работы необходимо провести с целью увеличения прочности и срока эксплуатации зоны въезда.

Через трое суток после завершения всех работ участок для заезда машин можно эксплуатировать. Окончательная усадка площади произойдет через месяц.

Услуги в помощь

В настоящее время во многих строительных фирмах можно заказать строительство въезда на участок «под ключ». Специалисты гарантируют выполнение всего комплекса работ качественно и в короткие сроки.

Строители выполнят проектирование и подберут необходимый раствор бетона, осуществят доставку на объект материалов и оборудования, выполнят работу согласно договору.

Визитная карточка

Въезд на участок является его визитной карточкой. По его состоянию можно судить о характере и состоянии хозяина.

Зона заезда, выдерживающая большие нагрузки, должна быть не только надежной, но и эстетически красивой и соответствовать общему дизайну участка.

Оформить въезд на участок можно с помощью мощения. Очень красиво будет смотреться тротуарная плитка шестиугольной формы, брусчатка из камня или клинкерного кирпича. В двухцветном мощении бетонных плит можно использовать хрестоматийный мотив «ковровой дорожки».

Фото въезда на участок

Все дорожки на участке и в саду частного домовладения символически можно разделить на следующие типы:

  • функциональные;
  • хозяйственные;
  • прогулочные.

Название каждой говорит само за себя. Дорожка от ворот к дому, скорее всего, относится к первой группе.

Пример дорожки от ворот к дому из гравия

Она нужна для перемещения от входной калитки на участке непосредственно к жилищу и наоборот, и является необходимым компонентом ландшафтного дизайна участка. Без неё трудно будет осуществить подход к дому. Хозяйственные дорожки представляют собой обходные пути возле дома или забора на даче, подходы к другим сооружениям.
Прогулочные могут служить украшением участка и дачи, предназначаются для отдыха и длительного передвижения по различным площадкам в целях любования живописным пейзажем.

Какой формы может быть дорожка

После возведения жилой конструкции на участке, нужно подумать о прокладывании такого необходимого компонента, как входная дорожка.
Её конфигурация может быть прямой или извилистой, и это будет зависеть от многих составляющих:

Оригинальная дорожка из дерева для дачного участка

  • расположения дома на участке
  • присутствия других построек и насаждений;
  • наличие дополнительных зон внутри двора частного дома;
  • рельефа.

Все дорожки нужно распланировать заранее, тогда чётко можно представить, какую форму будет иметь основная.

Ландшафт окрестности также влияет на расположение дорожки. Если повезёт и рельеф окажется довольно удачным, нужно сориентироваться и подобрать подходящий дизайн, ширину, размер маршрута.

Размеры

Основные дорожки обычно делают шире остальных. На них должны поместиться как минимум два человека. Нужно не забывать, что в некоторых случаях по ней необходимо будет прокатить садовую тележку, пройтись с велосипедом, а также предусмотреть любые другие моменты жизни.

Дорожки на даче различных размеров

Размеры дорожки на одного человека могут составлять от 40 до 80 см, на двоих – от 100 см и более.

Некоторые советы

Рассматривая дизайн дорожки от ворот к дому, необходимо учитывать отдельные пожелания:

  • Маршрут можно представить в виде аллеи, с посаженными вдоль дорожки небольшими деревьями, кустарниками;
  • Ступеньки украсят облик, они должны быть удобны и эргономичны;
  • Прекрасно будет смотреться окантовка в виде бордюра из цветов или низких кустарников;
  • Творческие и обеспеченные владельцы могут позволить себе вдоль дорожки расположить скульптуры и фигуры и фонтанчики для дачи, садовые скамейки , беседку на дачном участке или что-то на свой вкус, что может выделяться и привлекать внимание окружающих на прилегающей территории;
  • Во избежание образования луж, желательно расположить дорожки немного выше всего пространства и сделать уклон, чтобы вода могла стекать;

    Вариант дизайна и оформления дорожки у дома

  • Поможет бороться с этой проблемой качественный дренаж в открытом или закрытом виде;
  • В целях экономии, конечно, лучше сделать дорожку прямой, но извилистая и украшенная будет смотреться гораздо красивее;
  • Возле калитки, у входа можно посадить хвойное дерево. По старинному преданию, его иголки отпугивает от дома нечистую силу.

Какой лучше выбрать материал

При выборе материала для основной дорожки желательно достигнуть сохранения гармонии и если нужно, экономии бюджета. Оформление маршрута должно вписываться в общий стиль двора и смотреться с ограждением.

  • Деревенский стиль украсит тротуарная плитка или террасная доска;
  • К кованому забору также подойдёт плитка или дорожка из камня;
  • Популярный ныне металлопрофиль отлично будет смотреться с бетоном, щебёнкой и пластиком.

Кроме сочетания с окружающим оформлением, выбранному материалу надлежит быть практичным, долговечным, благоприятным в укладке, имеющим допустимую стоимость.

Природный камень

Дорожки из натурального камня в настоящее время считаются самыми надёжными и удобными в эксплуатации. Они могут быть:

  • из мрамора;
  • из лабрадорита;
  • гранитными;
  • базальтовыми;
  • из известняка;
  • из песчаника;
  • из природного камня – плитняка;
  • имитированием камня.

Выложенные маршруты из светлых или тёмных камней могут быть различной формы, и выглядят они элитно. Работа с таким материалом требует определённых навыков. Ярко будут смотреться каменные дорожки с посаженными по краям изгородью из декоративных кустарников.

Процесс укладки дорожки из природного камня

Однако недостатками такого материала являются: значительная стоимость, при повышенной влажности появление эффекта скольжения, а зимой – образование наледи.

Использование тротуарной плитки

Тротуарная плитка также пользуется известностью благодаря длительному служению и невосприимчивости к изменениям температур.

Присутствие обширного выбора цветов и форм придаёт этому материалу многофункциональность в разных вариантах. Укладывать плитку легко, она хорошо гармонирует с различными решениями ландшафта, особенно любопытно выглядит мозаика или абстракция.

Так же как в случае с каменной кладкой, работа с тротуарной плиткой требует навыков и профессионализма.

Клинкерный кирпич

Такой материал часто используют для покрытия дворовых дорожек.

Оригинальная дорожка из клинкерного кирпича

Его удобно укладывать, существующие различные тёплые цвета позволят легко вписать подход к дому в имеющийся дизайн. К дорожке из клинкерного кирпича подойдёт такой же бордюр, хорошо будут смотреться и каменные блоки. Этот материал довольно прочный, стоит недорого и нужно не забывать выкладывать его на бетонный раствор.

Варианты из древесины

На достаточно сухих и возвышенных местностях можно соорудить дорожку от ворот к дому из деревянных толстых брусков, предварительно обработанных специальной пропиткой от влаги. Сюда подойдут дуб, лиственница, другие хвойные породы. Укладывают материал на песочное основание, предварительно посыпанное гравием. Перед этим убирают слой грунта сантиметров 40, кладут геотекстиль.

Дизайн дорожки из дерева

По краям дорожки помещают спилы больших диаметров, повышая, таким образом, прочность. Распространена также террасная доска, которая является недешёвым материалом. Применение древесины для дорожки придаст местности натуральность и первозданность. Недостатком такого покрытия является непродолжительный срок службы, оно не выдерживает механические воздействия. В видео подобранны идеи и примеры дорожек из дерева.

Ещё материалы

Широко применяются на собственных территориях:

  • Бетонные дорожки;
  • Насыпные: из щебня, гравия и гальки;
  • Дорожки из подручных материалов – исходя из фантазии хозяев.

Дорожка от ворот к дому имеет большое значение в общем оформлении. Её ухоженный вид оставит приятное впечатление о владельцах участка.

Как сделать подъезд к гаражу своими руками?

Важность устройства въезда в гараж

Лужи, грязь, наледь, образовавшиеся перед гаражом, создают массу сложностей для въезда. Обледенелый порог, на котором проскальзывают шины автомобиля, создает риск возникновения нештатной ситуации и увеличивает нагрузку на подвеску автомобиля.

Скопившаяся у порога вода стремится проникнуть в гараж. Трудности, особенно в сумерках, направления автомобиля в гаражные ворота, постоянно рискуя задеть кузовом какое-нибудь препятствие. Все это подчеркивает важность организации устройства въезда.

К этому типу устройств можно отнести:

  • пандус;
  • отмостка;
  • стяжка.

Пандусом называют наклонную пологую площадку для проезда автомобилей и других средств на разные высотные уровни.

Как сделать въезд в гараж своими руками из бетона? Из чего еще можно сделать подъезд в частном доме? Расскажем поподробней, пошаговая инструкция к вашему вниманию.

Пандус

Сам по себе пандус – довольно простое сооружение. Основная цель его создания – организовать удобный заезд в гараж. Чем более пологий пандус, тем удобнее его использовать.

Вид пандуса зависит от расположения подъездных путей к гаражу – это может быть прямой подъезд или подъезд с поворотом. Пандус может быть выполнен с подъемом или со спуском (если он ведет, например, в подвальный гараж).

Для пандуса с подъемом устанавливаются бордюры, чтобы избежать съезжания автомобиля, у пандусов со спуском роль этих ограничителей играют стены.

Ширина пандуса обычно на 30 сантиметров превосходит ширину гаражных ворот, на дальнем конце пандус немного расширяется, что упрощает въезд. Наиболее оптимальная его длина – 5 метров, но она может быть разной в зависимости от пожеланий владельца.

Так же в пандусе предусмотрен уклон поверхности и устроена система дренажа, а перед его порогом устанавливается канавка для отвода воды, накрытая решеткой, чтобы атмосферные осадки стекали к краям и отводились от устройства.

Вместе с пандусом со стороны гаражного пола часто используется съезд с порога гаражных ворот, так называемый контрпандус, он делает въезд мягким и снижает нагрузки на автомобильную подвеску.

По желанию над пандусом устанавливают навес, который уберегает его от сильных дождей или снегопада.

Варианты, из которых изготавливают пандус, могут быть совершенно разными – это и дерево, и металл, и бетон. Их плюсы и минусы:

  1. Дерево: простой и легкий в изготовлении, но недолговечный пандус, его приходится менять раз в 2-3 года.
  2. Металл: прочный и надежный, но при отрицательных температурах воздуха становится очень скользким.
  3. Бетон: наиболее оптимальный вариант по соотношению цена – качество. Бетонный пандус может эксплуатироваться многие годы, если на этапе строительства соблюдены все правила, указанные в соответствующих СНиП.

Устройство пандуса для въезда в гараж.

Отмостка

Отмостка – полоса из бетона или асфальта с уклоном от здания для отвода воды.

Самый оптимальный вариант отмостки для гаража – создание наклонного пола с уклоном 15-20 градусов (или 20-30 мм на 1 м длины). Ширину отмостки можно сделать от 1 м и до значения, которое кажется автовладельцу оптимальным. Часто отмостка занимает всю площадь перед домом и выложена плиткой, что смотрится весьма интересно.

Стяжка

Стяжка – цементно-песчаный или асфальтобетонный слой для выравнивания и придания жесткости поверхности. В варианте с гаражом это ровная забетонированная площадка, применяемая при недостаточной жесткости грунтового слоя.

Даже в случае, если уровень пола гаража совпадает с уровнем подъездного пути, можно поднять порог, что защитит гараж от осадков. Лучший уровень подъема порога: 20 см. Уклон пандуса в 25 градусов в этом случае оптимален.

Плюсы и минусы разных вариантов

  1. Плиты ЖБИ.
  2. Можно организовать площадку перед гаражом, положив на песчаную и гравийную подушки плиты ЖБИ. Можно подобрать плиты любой необходимой длины; установка плит с помощью подъемного крана очень проста.

    Долговечная и надежная конструкция, но главный ее недостаток, это стоимость. Так же, если вокруг места строительства присутствуют развитые коммуникации, бывает трудно или невозможно обеспечить работу подъемного крана.

  3. Тротуарная плитка.
  4. Чем хорош подъезд к гаражу, выложенный тротуарной плиткой? Довольно красивая и долговечная конструкция, которая прослужит не один год. Необходимо использовать вибропрессованную плитку (вибролитая плитка изготавливается с применением компонентов гипса, которые довольно недолговечны).

    Недостатком плитки является ее большая неустойчивость к соли, в этом случае ее необходимо менять каждые 3 года. Так же существует риск обледенения плитки, что снижает ее практичность.

    Въезд в гараж: фото площадки, выложенной плиткой.

  5. Стяжка.
  6. Пожалуй, самое недорогое и практичное решение.

    При правильном устройстве служит многие годы.

  7. Асфальтовое покрытие.
  8. Недорогой материал, устойчив к сложным погодным условиям, не разрушается от соли.

    Недостаточно эстетичен.

Нормы по наклону пандуса

Каким должен быть уклон въезда в подземный гараж? По действующему СНиП 21-02-99 п. 5.28 «стоянки автомобилей» продольный уклон открытых рамп (уличных) должен быть не более 10%. Т.е. при высотном перепаде в 10 см нижняя часть пандуса должна иметь длину 1 м (1:10, 10%).

Эти требования связаны с безопасностью и удобством въезда и съезда с пандуса для гаража; так же уклон создает должный отток воды и снижает риск обледенения пандуса.

Пример изготовления стяжки

Прежде необходимо сказать пару слов о пучинистых грунтах, поскольку строительство на этом типе грунтов очень распространено в нашей стране.

Пучинистыми называют все глинистые грунты (к ним относятся: глины, суглинки и супеси) с высоким уровнем грунтовых вод. Глина в пучинистых грунтах хорошо задерживает влагу, и почва при замерзании расширяется во все стороны, что может приводить к подъему строений, расположенных на ней.

Для мелкозаглубленных строительных работ борьба с пучинистостью грунтов заключается в изъятии части грунта под постройкой и заменой его материалами, не удерживающими влагу. Дополнительно принимаются меры от промерзания грунта рядом с постройкой; для этого грунт утепляется, например, пенополистиролом.

Пенополистирол как утеплитель смещает температурную изотерму ближе к поверхности, т.е. не дает промерзать грунту, что не приводит к его поднятию.

Как залить въезд в гараж? Как правильно забетонировать? Этапы работ по обустройству и бетонированию стяжки:

  1. Вынуть грунт на глубину примерно 40 см по размеру будущей стяжки.
  2. Уложить первый слой песка (песчаной подушки), плотно утрамбовать, пролить водой.
  3. Уложить второй слой песка, утрамбовать, пролить водой.
  4. Уложить слой мелкофракционной щебенки до верха вырытого котлована.
  5. Если стяжка организуется не на всю длину автомобиля, оставшееся расстояние можно засыпать слоем щебенки, предварительно сняв растительность в месте засыпки и уложив геотекстиль (чтобы щебенка не тонула в земле).
  6. Отделить будущую стяжку и фундамент, используя полосу линокрома в случае, если не планируется привязывать стяжку к фундаменту гаража. Между стяжкой и рамкой ворот оставить зазор примерно 3 см.
  7. Изготовить опалубку их досок на три стороны. Опалубку можно изготовить из доски толщиной от 25 мм. Тщательно закрепить опалубку (можно присыпать ее щебнем с внешней стороны по всей площади досок), выведя ее по уровню ровно горизонтально. Доски можно смазать специальным маслом для опалубки, чтобы потом было легче отделить их от бетона, не повреждая стяжку. Для этих целей хорошо подойдет смазка Hormusend HLV-37.
  8. Выложить на подушку из щебенки по всей площади утеплитель (плиты пенополистирола экструдированного толщиной 5 см).
  9. Связать каркас из арматуры под заливку раствора со щебенкой.
  10. Для приготовления раствора можно добавлять «Фейри» как пластификатор.
  11. Залить основной бетонный слой, используя виброуплотнитель.
  12. После укладки основного бетонного слоя положить на него сетку с ячейкой 50х50 мм (арматурную).
  13. Замешать раствор, не добавляя на этот раз щебень (только пластификатор, цемент, песок), залить финишную стяжку.
  14. Выровнять финишную стяжку, используя для этого доску.
  15. Провести железнение стяжки после появления достаточного количества влаги на поверхности стяжки.
  16. Получившуюся стяжку сразу укрыть для защиты от птиц и животных на время сушки.

Бетонная стяжка наберет полую прочность примерно через 15 дней. Стяжку необходимо поливать в течение 5 – 7 дней, чтобы она постоянно оставалась влажной. Так же стяжку можно накрыть пленкой, и если будет поддерживаться достаточная влажность стяжки, ее можно не поливать.

В дальнейшем около стяжки необходимо сделать дренажный водоотвод, чтобы земля под ней оставалась сухой.

Размеры и материалы для изготовления:

  • цемент марки М400;
  • песок, толщина слоев: 15 см. каждый;
  • щебень, толщина слоя: 10 см;
  • бетон, толщина слоя: 15 см;
  • пропорции раствора для основного бетонирования: песок – 3, цемент – 1, щебень – 5;
  • пропорции раствора для финишной стяжки: песок – 4, цемент – 1.

«Фейри» в роли пластификатора делает раствор эластичнее (из-за добавки глицерина). Соотношение: 1/3 стакана пластификатора на 1/4 кубометра раствора.

Железнение увеличивает защитные свойства бетона и увеличивает его гидроизоляционные характеристики. Технология – сухой цемент насыпается на стяжку (сырую).

А тут видео, о том как сделать отмостку для гаража.

Устройство въезда в гараж позволяет создать удобную и хорошо видимую площадку и позволяет автовладельцу уверенно и точно направлять свой автомобиль. Вода, скапливающаяся у порога, так же не проникает внутрь гаража, если перед ним установлено правильно выполненное въездное устройство.

Потраченные силы на обустройство гаража с лихвой окупаются удобством и хорошим настроением автовладельца от легкой и безопасной его эксплуатации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *